Облицовка плиткой стен

Перед облицовкой кирпичных или бетонных стен они должны хорошо просохнуть. Когда они просохли недостаточно, то сквозь такие стены холод снаружи проникает внутрь помещения. Поэтому зимой такие стены холодные, на них выступает влага, а иногда даже образуется изморозь. Поэтому не следует спешить с облицовкой стен кафелем в новых квартирах. Лучше всего сделать это через год - полтора, когда стены хорошо просохнут.

Для облицовки стен в домашних условиях необходимо иметь рулетку, отвес, шнур, кельму, резец из твердого сплава или роликовый стеклорез, кусачки, уровень и обломок наждачного круга. Кроме того, необходимо заранее заготовить 50-60 штук деревянных заостренных колышков длиной 5-6 см, толщиной снизу около 2 мм, посередине - 3 мм и в верхней части - 5 мм. В процессе работы эти колышки по 2 штуки вставляют между плитками. Это необходимо для того, для того чтобы выдержать равномерную ширину швов по всей площади облицовываемой поверхности. Чем глубже их вставляют, тем больше расстояние между плитками. Иногда вместо колышков применяют осколки разбитых плиток, толщина которых соответствует ширине шва.

Лучше всего укладывать керамическую плитку на кирпичную кладку или бетон, а не на штукатурку. Так плитки лучше держатся. Плитки, положенные на штукатурку, могут обвалиться вместе с ней. Перед облицовкой следует внимательно осмотреть и подобрать плитки одного оттенка. Когда такой возможности нет, некондиционные плитки ставят в малозаметных местах.

Кирпичную стену очищают, соскребая с нее наплывы и выступы затвердевшего цементного раствора. На бетонной стене насекают косые канавки для лучшего сцепления раствора со стеной. Одновременно рейкой проверяют ровность стены. Когда на ней есть выбоины больше 15 мм, их выравнивают цементным раствором и, когда раствор затвердеет, делают на нем крестообразные канавки глубиной 1,5-2 мм и шириной 6-8 мм.

Сначала вымеряют длину стены и вертикальной чертой отмечают ее середину. Делают это с помощью линейки, установленной по уровню. После длину стены делят на длину стороны плитки, добавляя по 2-4 мм на швы. Таким образом, определяют количество плиток в ряду. При их четном количестве по отмеченной середине будет проходить шов (когда плитки укладывают встык), а при нечетном - середина средней плитки (когда плитки укладывают вразгон).

С помощью деревянной рейки и уровня стену разделяют на ряды и по краям на гипсовом растворе устанавливают временные плитки (марки). А уже по ним на краях устанавливают вертикальные маячные ряды плиток. Когда эти плитки подсохнут, натягивают шнур по верху плиток нижнего ряда и под них укладывают следующий ряд. Иногда есть смысл выложить сначала средний ряд плиток снизу доверху, а потом уже укладывать ряды плиток справа и слева от него.

При укладке фигурной плитки сначала выкладывают плинтус и по нему выравнивают первый ряд. Когда у вас нет фигурной плитки, нижний ряд кладут на одном уровне с полом, а когда полы еще не настелены, выкладывают нижний ряд по рейке, которую устанавливают на уровне будущего пола.

Перед тем как нанести цементный раствор, тыльную сторону плитки увлажняют щеткой и кельмой накладывают на нее столько раствора, для того чтобы плитка была на уровне шнура, а раствор не выдавливался из швов. Между рядами устанавливают деревянные колышки, металлические скобки или кусочки разбитой плитки, регулируя ширину шва. Специалисты считают, что наилучший оптимальный зазор между плитками должен составлять 4 мм, но он может быть и меньше. При укладке плитки вразгон ее устанавливают без зазоров - плитка к плитке. Толщина раствора под плитками должна быть от 7 до 15 мм. При укладке плитки не следует по ней постукивать, так как при этом из раствора выступает вода, и качество крепления плитки ухудшается. В конце каждого ряда маяки (временные плитки) снимают и устанавливают их на цементный раствор. Верхний ряд завершают фасонными карнизными плитками, а когда их нет, то на стену накладывают слой штукатурки на одном уровне с плиткой. Когда плитки приходится обрезать, обрезанный край зачищают обломком наждачного круга.

Когда раствор под плитками затвердеет, швы между ними расчищают и заполняют эластичной меловой мастикой следующего состава (в весовых частях): белила густотертые -2,7; мел молотый - 5,6; олифа - 1,7.

В помещениях с ровными оштукатуренными стенами плитки следует наклеить с помощью специальных мастик. Перед облицовкой меловую побелку счищают металлической щеткой, для того чтобы плитка соединялась непосредственно со штукатуркой.

При использовании водорастворимой мастики стену, очищенную от мела, грунтуют той же мастикой, которую разводят водой до густоты жидкой сметаны. Так же, как и при укладке плитки на цементный раствор, размечают и укладывают маяки (временные плитки). Толщина слоя мастики под плиткой должна быть не больше 3 мм. На тыльную сторону плитки шпателем наносят слой мастики и, прислоняя плитку к стене, вращательными движениями как бы притирают к ней. Чаще всего плитки на мастике устанавливают без шва, хотя следует наклеивать их и с зазором 1 -2 мм.

Когда керамическая или кафельная плитка на стене или на полу откололась или треснула, аккуратно удаляют ее остатки и зубилом вырубают цементный раствор под ней на такую глубину, для того чтобы новая плитка, установленная на свежий раствор, не выступала над остальными.

Отвалившиеся от стены кафельные плитки следует приклеить клеем из растворенного в ацетоне упаковочного пенопласта. Для этого по углам плитки необходимо положить четыре кусочка пенопласта размером около 2x2x2 см и капнуть на каждый по 20-25 капель ацетона. Через несколько секунд пенопласт растворится и плитку необходимо плотно прижать к стене. Клей схватывается за 30 секунд (этим же способом следует подклеивать линолеум, паркет, подошвы на обуви и т. д.).

При облицовке стен ванной керамической кафельной плиткой в шов между рядами плиток следует вмонтировать угловую полочку из толстого стекла или пластмассы. Для этого плитки, прилегающие к полочке снизу, укорачивают на толщину полочки. Входящая в шов полка будет плотно держаться в растворе.