Некоторые люди опрометчиво считают, что основное условие для качественной наклейки обоев на стены — ровная плоскость. Однако этого недостаточно. Просто когда стена не весьма ровная, то обои на нее клеить сложнее. Существуют более серьезные условия, без проведения которых работа может быть выполнена неудачно.
Итак, плоскость стен должна быть сухой, так как в процессе оклейки стена впитывает влагу, содержащуюся в клее. На влажные стены наклейку обоев производить нельзя.
Используя клейкую бумажную ленту или скотч плотно, приклеивают к стене прямоугольный кусок целлофана среднего размера. Оставляют на ночь, а утром проверяют, не появились ли на внутренней плоскости целлофана капельки воды, если появились — сушат и вентилируют помещение, а потом вновь производят проверку на влажность.
Поверхность для оклейки обоев должна быть прочной. Обоям свойственно внутреннее напряжение — они вначале расширяются под действием влаги, а потом, при высыхании, стремятся «сжаться». Если плоскость стены осыпается или шелушится, то обои будут отслаиваться.
Прочность плоскости стены лучше всего проверить ногтем. Это, может быть, простая, а на самом деле весьма эффективная проверка. Когда от ногтя на стене не оказывается следа, то все в порядке, а когда след есть — надо доработать. Кстати, когда жалко ногтей, стену лучше всего поскрести любым другим твердым предметом.
Поверхность для обоев должна быть чистой, а также однотонной. Когда ваша стена обшита регипсовыми плитами, а также на плоскости есть места, зашпаклеванные белой шпаклевкой, то эти, а также другие пятна могут просвечивать через тонкие обои.
Возьмите полоску изоленты или любую клейкую ленту, а также плотно прижмите к стене. Затем резко отдерните полоску. Осмотрите обратную сторону — когда она покрыта слоем крупинок, отслаивающихся частичек старой краски, то обои клеить нельзя ни в коем случае. Стену надо почистить, а также загрунтовать.
Для того чтобы проверить, будут ли просвечивать нежелательные пятна на стенах, надо внимательно осмотреть на просвет сами обои. Когда они плотные, а также тяжелые, то, конечно, ничего просвечивать не будет. Когда обои светлые, с почти прозрачными прожилками, то пятна обязательно будут просвечивать. Стены под них обязательно надо грунтовать.
Плоскость для обоев должна быть без известковых потеков. Подобные недостатки бывают часто в новостройках на поверхностях некоторых бетонных панелей. Опасность в том, что такая плоскость вообще не впитывает влагу, в результате вода из клея не проникает в стену, а выходит наружу через плоскость обоев, то есть происходит вспучивание обоев.
Приклейте к стене лакмусовую бумажку, когда произойдет реакция, значит, стена имеет повышенную щелочность, то есть тогда лучше не использовать «серебряные» или «золотые» обои — они могут окислиться. Для того чтобы проверить поглощаемость влаги, стену надо смочить водой. Когда капли остаются — плоскость стоит еще раз отшлифовать.
Плоскость для обоев должна быть без грибковых образований, плесени. Потому что после оклейки обоев грибки могут «прорасти» сквозь новые обои. Когда в рисунке ваших обоев есть металлизированные фрагменты (к примеру, серебристая пыль), возможна химическая реакция между стеной, а также металлами. В результате обои могут изменить цвет.
При проверке на грибок достаточно просто осмотреть стену, обратив особое внимание на углы, а также участки, примыкающие к оконным блокам. При обнаружении что-то похожее на грибок или плесень, необходимо обработать стену специальными жидкостями-фунгицидами (спросите в магазинах стройматериалов), а затем просушить. Заплесневелые места с темными пятнами нужно обязательно шлифовать.
Перед оклейкой новых обоев обязательно надо снимать старый отделочный материал. Иначе вы рискуете все испортить: вода, содержащаяся в клее, легко впитывается в старые обои, в результате могут отойти оба слоя. Клеить на старые обои лучше всего только в том случае, когда вы не смогли их снять (отскрести шпателем, ножом и т. п.). Старые обои ни в коем случае нельзя удалять всухую, потому что при этом образуется слишком много пыли, а также существует вероятность отслоения слоя шпаклевки и штукатурки. Следовательно, старые обои увлажняют водой, а потом осторожно снимают шпателем, стараясь не повредить находящуюся под ними штукатурку.
После удаления обоев осматривают стену. Трещины, а также неровности шпаклюют, а затем зачищают наждачной бумагой. Когда стены выглядят в принципе прилично, лучше всего обойтись небольшой упаковкой универсальной шпаклевки. Когда стены никогда не шпаклевались (раньше часто клеили обои прямо на бетон), то лучше купить мешок (25 кг) сухой финишной шпаклевки. При этом не следует разводить за раз слишком много шпаклевки — она быстро затвердевает, а также становится непригодной для использования.
На свежеоштукатуренную плоскость клеить обои нельзя, лучше подождать пару дней или проверить штукатурку на щелочь, приложив к стене лакмусовую бумажку. Посинение бумажки указывает на то, что штукатурка обладает щелочными свойствами. Когда ждать нельзя, плоскость нейтрализуют флюатированием.
Деревянные плоскости перед оклейкой обоями обивают тканью, которую вначале смачивают, затем прибивают вверху, у потолка, а также внизу, у пола. Далее высохшая ткань дает усадку и натягивается. Она образует прослойку между обоями, а также деревянной поверхностью, а объемные деформации древесины не повреждают обои. Рубленые деревянные или стены из бруса до начала оклейки должны простоять не менее года, пока не закончится их осадка. Лучше всего заделать пазы между бревнами треугольными брусками заподлицо с плоскостью стены, прибивая их гвоздями, а швы между ними, а также бревнами заклеить в 2-3 слоя бумажными полосками. Допустимо замазывание пазов известковым или известково-гипсовым раствором (смесь одной части гипса с тремя частями известкового раствора), который затем надо просушить. Для того чтобы раствор держался крепче, в пазы набивают мелкие гвозди с шагом 5-10 см.
Деревянные стены часто обивают картоном, при этом головки гвоздей из этого следует закрасить масляной краской, олифой или лаком, а стыки листов картона (швы) оклеить бумажными полосками или замазать шпатлевкой. Для подготовки стен, отделанных фанерой или гипсокартонными листами, швы надо проолифить, а также просушить, а далее просушки зачистить пемзой или шлифовальной шкуркой, а после окрасить масляной краской. Шляпки гвоздей «утопить» в толще фанеры или штукатурки и замазать шпатлевкой.
Когда обоями оклеивают стену из фанерных щитов или древесноволокнистых плит, швы между ними нужно законопатить, а затем оклеить бумагой.
Старую клеевую или известковую окраску нужно смыть, выдернуть все гвозди, скобы, а трещины, углубления, а также неровности зашпаклевать гипсом. Слой краски с плоскости, ранее окрашенной клеевой краской, нужно полностью удалить. Щеткой, намоченной в воде, увлажняют плоскость, а после размокания краску смывают щеткой. Толстый слой краски снимают шпателем, а плоскость, очищенную от старой краски, промывают водой. Пятна от ржавчины или копоти после очистки покрывают нитролаком или заклеивают тонкой алюминиевой фольгой. Когда пятна оставить без обработки, они проявятся на плоскости обоев.
Необходимый инструмент для наклеивания обоев
1. Валики для прикатывания швов обоев (валики разной фактуры используются для разных типов обоев).
2. Щетка-макловица для грунтовки стены или покрытия клея на обои.
3. Рулетка.
4. Большие валики для прокатки тонких обоев (к примеру, шелкографии).
5. Чистая хлопчатобумажная тряпочка для вытирания клея.
6. Бумажная клейкая лента (или бумажный скотч).
7. Нож со сменными лезвиями для подрезки обоев у плинтусов, а также других кромок.
8. Ножницы.
9. Уровень для ровного проведения разметки полос обоев.
10. Линейка.
11. Пластмассовый шпатель для разглаживания обоев.
12. Мягкая губка для удаления остатков клея.
13. Небольшая кисть для смазывания клеем небольших участков обоев.
14. Пластмассовое ведро.
15. Деревянная лопаточка для прижатия или расправления обоев в узком месте.
Просмотров: 1 479
